安徽作家潘小平散文作品《走天山》刊于《西部》2020年第1期。
《西部》2020年第1期
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走天山（节选）
潘小平
飞机在乌鲁木齐地窝堡国际机场降落，是夜间的11点钟，周遭是一片暗沉沉的原野，有唐诗中边关的气息飘来。乌鲁木齐地窝堡国际机场与昆明长水国际机场，并列为中国两大国家门户枢纽机场，此刻，这座始建1939年的中苏民用航空机场正人声喧沸，灯火璀璨。
午夜，尽管午夜，仍能清晰地感到伟大的天山山脉，在100公里之外绵延。而博达山、喀拉塔格山、东山、西山、喀拉扎山、天格尔山、土格达坂塔格山等众多的山峰，也在无边的暗夜里，静静环绕在这座著名边城的周边。
1
乌鲁木齐的秋天，从每年的8月24日开始，当我来到这座城市的时候，已是深秋的季节。
天空真蓝啊，尤其高远。内地的天空，很少出现这样深邃的颜色，让人忍不住想融入蓝天。10月底的北疆，已经很有些凉意了，野蔷薇和野苜蓿，还有屠格涅夫笔下钟情的三叶草，在春秋相连的南山牧场上，开得漫山遍野。
乌鲁木齐南郊的南山牧场，严格意义上说没有夏天。
这是南山牧场最美的季节，然而此刻我却要去南疆，要飞越伟大的天山。等我再返回这座城市，也许牧场上缤纷的草木，已经开始衰白。
世界七大山系之一的天山，呈东西走向横跨中国、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦和乌兹别克斯坦四国，全长2500多公里，有1700多公里是在中国境内。所以飞机一直是在天山山脉的上空飞行，机翼下山峰耸列，覆盖着千年不融的积雪。这是世界上最大的独立纬向山系，4000米以上常年积雪，拥有近7000条现代冰川。作家张承志曾描述过现代冰川令人眩目的美丽，在高海拔耀眼的阳光下，它们呈现出一片醉人的蓝，作家张承志称之为“蓝川”。新疆的松树，在他的笔下也是“蓝松”，那是通透的高原阳光，洒落在松冠上的一层梦幻。
而在海拔2600米左右的霜冻带，天山保留了古冰斗、冰槽谷、冰坎等多种冰川侵蚀形态。当我们面对大自然的伟力，面对这些无限古老的“地质古迹”时，我们会不由自主地产生一种敬畏感。
在天山的霜冻带，负温期长达半年之久，它仅在盛夏的季节里解冻，因此当我飞越在它上空时，它早在20多天以前就已冰结雪连。然而也不用沮丧，作为世界上距离海洋最远的山系，作为全球干旱地区最大的山系，天山拥有全球温带干旱区最典型最完整的垂直自然带谱，在低海拔的山地上，野苹果、野杏、野燕麦、野黑麦、紫草、雪莲、黄芪、牡丹、草木樨等等禾木科植物，从春季到秋季，一直在盛开。
而现在，现在我们正飞行在海拔4000米以上的极高山带上空，雪峰耸列，触目是千年不融的冰雪。格外庄严，格外圣洁，格外惊艳。是的，惊艳，惟有惊艳，能够形容我初见天山雪峰时所受到的震撼。那是2011年10月，全国对口援疆工作会议前夕，我飞去南疆和田的皮山县，拍摄安徽援疆的汇报片。机翼下的天山雪峰，有一种惊世骇俗的美，一见之下，我甚至有一种窒息感。
穿行在天山峡谷，峰岸触手可及，白雪在阳光下，白得耀眼。
有人告诉我说，天山东部漫长的低暖余脉，一直蔓延到了遥远的嘉峪关。
2
到达阿克苏所属的温宿县，已是该吃午饭的时候，满城的绿树光影，在南疆秋阳最为灿烂的正午，异常斑斓。
小城很干净，阳光很干净，连同街道上的树木，干净得水洗一般。几乎没有行人，也几乎没有声响，太阳静静地照耀，是一种迥异于内地的感觉。
犹如来到了唐诗里的边关。
这是一个秋去冬来的季节，一侧路过的草荡里，蒿草依旧茂密，宿着无数的野鱼和黑雁。其实早在秦汉时期，温宿就是古西域三十六国之一，旧称姑墨国，曾是古丝绸之路上的重要驿站。这里已是塔克拉玛干沙漠的西北边缘，塔里木河的上游，虽然降雨稀少，气候干燥，但水系密布，光照充足，无霜期竟长达205～219天。“温宿”在维吾尔语中为“多水”之意，相关资料上说，温宿境内有冰川197条，大小河流46条，这些清澈丰沛的水流，来自于不远处那圣洁的冰川。
冰川在太阳下，美得令人无言。
而“阿克苏”在维吾尔语中，也意为“清澈的水”，它因此又被人称作“白水城”。虽然年降雨量仅在60～90毫米左右，但在阿克苏的土地上，有阿克苏河、库玛拉克河、托什干河、多浪河、塔里木河等众多的河流在流淌，所以阿克苏“冰糖心”苹果，才如冰糖一样甜。在来南疆之前，我不知道这个世界上，还有一种名为“冰糖心”的苹果，虽然它早已被炒成“网红”，拥有“果界之王”的桂冠。所谓“冰糖心”，是指果核部分的糖分堆积，成冰糖一样的透明状，看着它美丽的放射性剖面，我深感难以理解。究竟是什么，使它不仅有了冰糖一样的甜度，还有了冰糖一样的透明感？真的是不可思议啊，南疆的山，南疆的水，南疆的河流和太阳，以及南疆的大自然。据说阿克苏地区10月上旬的霜冻期，对于“冰糖心”的形成起到关键性的作用，当然，还有沙性的土壤，和柯柯牙河融雪的浇灌，才成就了“冰糖心”的独一无二。
很喜欢“多浪河”这个名字，很想去多浪河边走一走，看一看。因为在上游汇聚了很多泉水，即使是在严寒的冬季，多浪河也是不结冰的，这很让我意外。在所有的地理书上都写着，我家乡的大河淮河，是中国大陆从北往南第一条不结冰的河流，而它与南疆的多浪河，隔着万水千山。
多浪河东西两岸的狹长地带，是多民族混居区和依次排开的大巴扎，有羊巴扎、牛巴扎、马巴扎、粮食巴扎和果蔬巴扎，“巴扎”是维吾尔语，也有说是波斯语，意为集市、市场之意。新疆城乡遍布巴扎，尤其是维吾尔人聚居的南疆地区，更是巴扎密集。新疆因地处丝绸之路中段，各族群众尤其是维吾尔人具有重商、崇商、经商的传统，一到巴扎天，红男绿女，老老少少，骑着毛驴赶着车，都是去大巴扎，犹如内地农村的“赶大集”。记得2011年10月，在紧张的拍摄之余，我曾跟随合肥援疆的老师，赶了一趟皮山县的大巴扎，那个嘈杂，那个拥挤，那个甚嚣尘上啊，简直没法形容，除非你身临其境。长胡子的维吾尔族老大爷，倚在毛驴车的边上，对你灿然一笑，露出少年般天真的神情。衣服也好看啊，五颜六色，五彩缤纷，大花大朵，大红大绿。那时候的手机，还不具备很好的拍照功能，我举着体积庞大的康尼相机，不停地按快门，大巴扎的人和物，情与景，驴和羊，果与蔬，都特别入画，特别上镜。
阿克苏的大巴扎一如既往的热闹，只可惜毛驴车换成了电动三轮车，少了一点异族的风情。但生活就是这样，人们更加向往生活的现代和便利。巴扎口上，怀抱“弹拨尔”的维吾尔族老人看见我们进去，猛地一抖胡须，剧烈地弹奏起来，奔放的曲调高亢入云。弹拨尔的外形，很像是一只剖开的葫芦，夸张的长柄，以及共鸣箱上黑白相间的骨制图案，把维族老人的形象衬托得异常鲜明。
老人的身后，是卖烤鱼的摊位，一条条烤制好的鱼扇，散发出诱人的香气。我从来没有见过这么大的鱼，每一条都有十好几斤。
抽一个上午，独自去逛了一趟温宿城，走走停停，行不由径。温宿是汉代西域地名，历史上人称“汉城”，维吾尔语“阿克苏阔纳协海尔”，为“阿克苏旧城”之意。但“旧城”的城池建于1839年，年代并不久远，原有高6米，顶宽4米的城垣，耀武、迎恩、平息、镇西4座城门。老城于1936年后逐渐拆除，据说在温宿县一中和县医院后面，还残存有东西向两段城垣，泥垛版筑的墙体，夹杂着青瓷残片和兽骨。我一路找去，没有找到，很有些怏怏不足。
温宿老城的损毁，很早就已开始，据光绪三十四年《温宿县乡土志》，早在那时老城就已“仅存基址，虽人烟稠密，而雉堞墙垣，荡然无存矣。”光绪三十四年，为公元1908年，这一年，光绪皇帝和慈禧太后相继崩逝，孙中山在西南边境发动了第六次起义河口起义，国内局势处于一片混乱之中。当时的新疆，还在新疆督军杨增新的治下，素有中国“巴尔干火药桶”之称。苏联和一些内地军阀，都想插手新疆事务，而新疆社会内部更是错综复杂，险象环生。行走在温宿深秋安详的蓝天下，重温这座小城的历史，不由得思绪纷纷。今日温宿县，归阿克苏市管辖，但在历史上，温宿即阿克苏，阿克苏即温宿。光绪九年（1883年），温宿县建新城，名随城移，新城称“阿克苏”，设道署；老城则沿用原名温宿，设巡检，19年后升格为县制，辖区东至拜城，西达柯坪。新建的城廓，周950丈，约2850米，有雉喋752个，城门４座：东“库车代热瓦扎”、西“古里巴格代热瓦扎”、南“喀什噶尔代热瓦扎”、北“阿苏克代热瓦扎”，“热瓦扎”是维吾尔语“门”的意思，汉族百姓习称库车门、古里巴格门、喀什噶尔门、阿苏克门。
因为离得不远，我专门花了2元钱，坐公交车去了一趟阿克苏市区，发现1883年的老城墙几近无存，仅兵团一师招待所院内和行署东院一栋住宅楼后，保存有20米左右的一段残墙，边上一株衰迈的老杨树，算是历史的见证。
不断有浓烈的馕香飘来，烤馕的小伙子站在高高的馕堆前面，漫不经心地看着行人。他们的面容都很干净，也都有几分天真。到底是老城区，繁嚣的街景，人气喧腾。沿街是一些老铺子：铜匠铺、银匠铺、皮匠铺、木器铺、铁匠铺等等。历史上，温宿城的铁匠铺很多，一直到光绪四十年（1908年），全县还有铁匠140多人。木器铺的墙上，挂着一排排木碗、木盘、长柄勺、木酒尊等等生活器具，火烫出来的异族风情图案，足够亮瞎人的眼睛。走着走着，不觉就走进了小巷深处，不觉就上了城北的高台，俯瞰之下，尽收眼底的是温宿老城。
这是什么地方啊，如此居高临下？能看见多浪河自北向南，穿市区蜿蜒而过，白亮如银。
猛然就想起了《温宿县乡土志》中，有关城北土台子的记载：“城北土山一座，回、汉城皆依山脚为基。其山高十数丈不等，其上平衍，其下壁立，草木不生，沙石俱无，遥望县治，若方城以为城。”想来就是这里了，旧称“陡崖”的城北土台一带，之北、之西和之南，都是峭立的崖壁，东侧为一片塌陷的土夯台地。依陡崖和峡谷，有着上千座维吾尔族民居，密密麻麻，层层叠叠，错落分布，直上崖顶。不由得就踅了进去，院子都有些破败了，看来长久无人居住，房前院后草木森森。改革开放之前，这里是温宿人口最密集，市井最欢腾的地方，如今大多数居民都已搬迁，住进了新城区。
温宿新城与老城的分界，是从亚瓦沟开始，“亚瓦沟”维吾尔语意为“沟壑里的园子”，据说由13条沟壑所组成，因土质松软，地质构造复杂，夏季的雨后常有土坡垮塌事件发生。站在老城区的高台上，遥望新城区，高楼林立，绿树成荫，景色迥异。昔日多浪河上最负盛名的“红桥”，已为造型独特的现代钢铸大桥所替代，它优美的跨越，渲染出现代的气息。在河东曲折的临水岸线上，是“凤鸣九皋”大型青铜雕塑和著名的麦西莱甫广场，周边是民俗文化和巴扎文化浓郁的維吾尔建筑群。对口援助的杭州市，不仅在这里援建了大批新学校、新医院和新街区，还带来了新的思维方式和新的财富理念，让这座古老的边城，和东南沿海城市一样现代时尚，高楼林立。
3
站在托木尔大峡谷的入口处，我迟疑着不敢上前。
是被四周围赤色的岩层所惊吓，感觉那灼灼如火的峰石，灼痛了我的双眼。很怕是一步跨进去，就被彻底熔化，如地上的草木，天上的飞鸟，都化做了赤热的红岩。有巨大的声响，从空谷深处传来，是游客不或发出的尖叫声。
如置身于六度空间，惊悚。
是内地的正午时分，而新疆似乎还在早晨。露珠在草木上晶莹，太阳无比鲜红。穿行在幽谷岩隙之间，深受两侧大山的压迫，抬头看看，高天一线，蓝得有些失真。
托木尔大峡谷，又称“库都鲁克大峡谷”，维吾尔语“惊险、神秘”之意。景区于2008年新开发的这条旅游线路，依托的是一条古驿道，历史上称作“木扎特古道”，是古人穿越南北天山的必由之径。在托木尔的东西两侧，各有一条著名的驿路：穆素尔岭道和拔达岭道，这两条驿路，从汉唐起一直到20世纪40年代，都赫赫有名。所谓“穆素尔岭道”，即目前旅游探险界所说“木扎特古道”， 又称夏塔古道，南起温宿县的破城子，北至昭苏县的夏台，长约120公里。清代将“木扎特达坂”译作“木素尔岭”，也称“冰岭”，因跨越天山，又被称作“天桥”；山北的夏塔则被译为“梯子”，是真正的“天梯”。这是天山中最为隐秘，最为孤悬的一条古驿道，翻越天山主脊5000多米高的木扎特达坂，是沟通天山南北，由南疆到伊犁的捷径。不知张承志翻越的“冰大坂”，是不是这里。我早年对张承志的文字十分痴迷，经常在课堂上大段大段背诵他的《金牧场》，让我的学生惊诧莫名。多年来也一直追踪他的创作，永不言弃。因此对他走过的每一个地方，我都十分向往，当然理论上也十分熟悉。据历史学家考证，木扎特达坂即唐代“弓月道”的必经山口，曾为军事、商务和民间交往的重要关隘。它也是古丝绸之路上最为曲折的一段，起于伊宁,止于昭苏，全长100多公里，正好覆盖了现代意义上的“伊昭公路”，2018年6月20日通车的伊昭公路，是旅游界的一大热点。曾有旅行者放言：国之大在新疆，疆之峻在天山，山之险在独库，路之曲在伊昭，穿越草原雪山的“弓月道”，美就美在它的曲折和蜿蜒。由于冰川、冰裂、冰崖、冰谷、冰壁、冰河、滚石、雪崩以及多变的河道，伴“木扎特古道”一路同行，因此对于旅行家和探险者来说，穿越它极具挑战性。
清代著名的西域史地学家徐松，在通过木扎特达坂后写道：“峙长百里，高百丈余，坚冰结成，层峦叠嶂，高下光莹。冰崖矗立，攀登艰难，行旅跋涉，团顿万状。”芬兰第六任总统曼纳海姆，早年也曾走过这条路，他后来回忆说，山口有城堡和岗楼，当地政府派出8个护路工，每天用斧头在冰上砍出台阶，让他和他的马匹通过。一路上，不断发现两边的冰缝里，有牲畜和人的尸骨，最多时一天看到30多具。他们花费了整整一周的时间，才在暴风雪中穿越冰封的木扎特山口，到达夏塔。
夏塔河两岸是平坦的草原，河水清澈，蓝天白云。
我曾一度以为，夏塔就是张承志笔下的夏台，有一年很是冲动，差一点就飞过去。夏台是维吾尔语“梯子”的意思，也是天山中的一个山口，显然是早期形成的自然地名。张承志就是从这里上的冰大坂，一步一步，犹如天梯。据他在《夏台之恋》中描述，夏台和它紧邻的当时称为三公社的阿克牙孜、四公社的阿克苏、红旗农场的木扎特一字并肩，组成了天山北麓最美丽的一条风景线，在国境线一个名叫“波马”的清代哨卡上，这条壮阔的风景线才渐渐停息。这之后他深情地写道：“夏台一线的一百多公里天山北麓的蓝松白雪，确是这个地球上最美的地带。”
“蓝松”一词就这样出现了，携带着令人“惊艳”的美感。
天山北麓的蓝松白雪，那该是一种怎样的美丽呢？
而现在，现在我在南疆，与北麓的蓝松白雪之间，隔着一道天山。我才刚刚进入托木尔大峡谷的山口，周遭是如霞云般燃烧的赤色峰岩。托木尔大峡谷是天山南北规模最大、美学价值最高的红层峡谷，东西长约25公里，南北宽约20公里，由3条呈“川”字型的主谷和12条支谷、上百条小支谷组成，地质地貌的丰富性和多样性，为世所罕见。据说仅目前可以确定的地貌，就有峡谷地貌、风蚀地貌、河流地貌、构造地貌、岩盐地貌，它们共同造就了五彩山、英雄谷、驿路烽燧、伟人峰、一线天、石帽峡、悬鼻崖、万山城等众多的奇异景观。峡谷内沟壑纵横、迂回曲折，到处是红色崖壁和赤色峰柱，一簇簇一叠叠，波涛般推至远天。这时是下午的四五点钟，谷底已经开始暗淡，穿过峰柱的阳光，照在乱石嶙峋的衰草之上，竟如金子一般明亮。我和陪同的几位兵团作家，边走边感慨大自然的造化之美，不知怎么就落了单。
该往哪里去呢？我们犹豫着，有一丝惊慌。雾霭在峰谷间弥漫，暮色苍茫。于是就急急慌慌，这里走上几步，那里走上几步，绕过一个峰口，再绕过一个峰口，以为是峰回路转，却发现又回到了原来的地方。
身处远古泄湖隆起的丹霞和雅丹的红色构造之中，我们举步彷徨。
从旅游手册上看，这里应该还是在二号谷的位置，我们打算去更为惊怖的三号谷，可是道路已经迷失，天色已经向晚。一只大鸟从头顶掠过，将它巨大的羽翼，展开在渐渐暗下来的天幕上，让人愈加慌张和慌乱。
后来，不知从什么地方，就传来了持续的呼喊声，原来转过一个峰口，大部队就在前面。
到达有“荒城古堡”之美的“万山之城”，我们惊奇地发现，太阳还没有落山。身处谷底和身在峰巅，仿佛两个世界。夕阳如朝阳一般，饱满地浮动在云海之上，霞光将万千峰峦铺满。山对面有游人，在无声地移动，如漫漫史前，在荒蛮之野。有一种江河日下的美感，非常震撼。如坐3万米高空之上，往下看，一层层山峦，一叠叠岭嶂，波诡云谲，瞬息万变。俯视“万山之城”，道路风尘如潮涌，不远处的山崖上，有野花怒放，如一团燃烧的火焰。
三号谷最声名煊赫的“驿路烽燧”，于如林的笋柱间孑立，据说当年芬兰人马达汉，也曾在它的脚下踯躅不前。在北纬60度到70度之间，有着严寒而漫长冬季的芬兰，他很难想象烽燧的存在，他的祖国除了北部曼塞耳基亚丘陵海拔700米以外，濒临波罗的海和芬兰湾的土地，是海拔50米以下的平原。而在天山最高峰托木尔峰上，居然还有一种名叫“烽燧”的建筑，而它的历史，居然可以追溯到3000多年前的殷周时代。烽燧又称烽火台、烽台、烟墩、烽堠，如遇敌情， 则昼燃烟，夜举火，是古代传递军事信息最快最有效的方法。作为中国古代的军事防御系统，烽燧长时间的与长城并存，而新疆的烽燧遍布天山南北，每二三十公里就有一座，与丝绸之路中道和北道走向一致，以护卫丝路的畅通。1906年，马达汉以民族学学者和探险家的身份，从中亚的撒马尔罕出发，进入新疆腹地，经过两年的考察，遍了南疆与北疆，完成了对天山的勘测，绘制了地图，在阿克苏地区拍摄了很多照片。1907年4月，马达汉从阿克苏出发，成功穿越了木扎尔特古道，并留下了穿越冰壁时的珍贵历史图片。
马达汉是芬兰总统曼纳海姆，在俄国间谍时期的中文名字。
无法知道在穿越这条大峡谷时，曼纳海姆的真实感受，也无法知道面对茫茫群峰和寂静的石丛，他是一种什么样的心情。夕阳正快速坠落，在黄昏的静谧中，我独坐成峰。
（注：全文14953字，本文节选部分以供阅读）
作者简介
潘小平，安徽省作家协会原副主席，安徽大学兼职教授，安徽省散文随笔学会会长。1992年之前，在淮北煤炭师范学院（今淮北师范大学）中文系从事写作教学和当代文学研究，1992年初调入省文联理论研究室，1995年开始从学术研究转向文学创作。以散文和纪录片为主要创作样式，有《季风来临》《北方驿站》《城市呓语》《前朝旧事》《长湖一望水如天》《读书的女人不会老》《无用之用》等散文随笔和文学评论出版发行。广泛参与电视策划与制作，担任多部近200集纪录片撰稿，希望通过现代传媒手段，将精英的理念传达给大众。近年来开始尝试小说创作，有《少男》《扁豆花开》《雪打灯》等中篇小说发表并选载。作品曾获中宣部“五个一”工程奖，中国电视专题奖，中国优秀纪录片奖，安徽“五个一”工程奖等。已发表论文、散文、纪实文学、影视文学、小说约980万字。
